Allmänlydnadskurs för instruktörer

Nu var det äntligen dags för instruktörerna på Elfsborgs BHK att få gå kurs själva! Instruktören vi har anlitat heter Karin Lööf och temat/innehållet är "Världens bästa allmänlydnadskurs/ valpkurs". Karin har under många år hållt på med tävlingslydnad, både hållt kurser och tävlat och tränat själv. Hon har varit med på Lydnads-SM med ett par av sina hundar. Numera har Karins intresse mer och mer riktats mot allmänlydnad och med tiden kommer det nog ut en bok om samma ämne, det vore synd om inte fler personer fick ta del av hennes hundkunskap. Kursupplägget var på följande sätt:

>> Lördag 1/3 kl 9 vi går ut i skogen med våra egna hundar. Praktiska övningar och en teoretisk genomgång innan lunch kl 12. Klockan 13 går vi igenom det vi ska träna på utomhus. Praktiska övningar till kl 16.

>> Söndag 2/3 kl 9 är det samling i klubbstugan. Projekthundar (presentation, läs mer här!!) kommer på fm som vi ska genomföra gårdagens övningar på. Efter lunch kommer ytterligare några projekthundar som vi tränar med till kl 16.

Syftet med kursen är att vi instruktörer ska få lite nya idéer att praktisera på våra kursdeltagare på valp- och allmänlydnadskurser. Det är ganska lätt att bli fast i gamla vanor. Nedan följer en indelning av de olika avsnitten vi har gått igenom.

"Världens bästa allmänlydnadskurs/valpkurs"

Hur planerar och genomför man "världens bästa allmänlydnadskurs"? Ja, det är väl vad vi instruktörer ska lyckas med efter vår kurshelg med Karin Lööf. Efter lite diskussion tog vi fram de viktigaste områden som bör ligga till grunden för, vad vi tycker, en bra allmänlydnadskurs/valpkurs och det blev följande:

• Möten (med andra hundar, bilar, joggare mm)
• Passivitet (träna hunden i alla situationer och på olika platser)
• Inkallning (helst utanför planen, i skogen, på grusvägar, med störning)
• Kontakt (lär din hund att fråga dig innan den gör något)
• Ledarskapsövningar
• Namnträning (lär din hund att lystra till sitt namn)
• Uppbindningsträning (hunden ska kunna vara uppbunden och passiv)
• "Nu är det bra" (du ska kunna bryta aktivitet med kommando)

Våga koppla loss med "rep-metoden"

Är det viktigt att kunna ha hunden lös? För att hunden och ägaren ska få en bra relation så tycker vi att det är oerhört viktigt att hunden faktiskt kan gå lös tillsammans med sin ägare utan konflikter. Med andra ord, komma när vi kallar in den, inte rusa fram till andra hundar och människor, bilar, cyklister eller jaga vilt. Karin har en bra metod att använda för detta som vi kan kalla för "rep-metoden" i detta avsnitt. Börja med att leta fram ett lite tunnare rep utan öglor eller karbinhakar. Knyt en ögla (den får ej vara löpande!) runt halsen på din hund, av storleken så att du kan få öglan över huvudet på hunden utan problem men ändå inte för stor. Repet ska vara så långt att du kan ställa ena foten på det för att hindra hunden att komma framåt. Repet ska hänga nedanför halsbandet utmed sidan på hunden, så att det går lätt att ta av halsbandet för att släppa lös den. Övningen går sedan ut på att du ska lära hunden att den inte kan ge sig iväg så fort du drar halsbandet över huvudet på den. När det är dags att släppa den lös ska du först se till att du står på repänden, dra halsbandet över huvudet och stå kvar på repet till hunden tar ögonkontakt med dig. Då säger du "ok" eller "varsågod" och låter hunden sticka iväg. Passa på att berömma hunden varje gång den kommer tillbaka till dig eller tar kontakt. När hunden kommer in ställer du dig på repänden igen och väntar till hunden tar kontakt innan du låter den sticka iväg igen. Detta upprepas flera gånger under promenaden.

(Upp)

Åka buss

Innan deltagarna överhuvudtaget får göra något med sina hundar ska dom "åka buss". I en buss kan det lätt bli lite ansträngt i början när man kliver på bland en massa människor man inte känner, men allt efter resans gång så brukar den känslan dämpas och man slappnar av. Precis så är det för hundarna när det kommer ut bland 8-10 hundar och hundägare som de kanske aldrig har träffat. Dom blir stressade och beter sig på olika sätt därefter; rycker och sliter i kopplet, gör utfall mot närmaste grannen, gräver i sanden, letar efter pinnar att gnaga på eller kanske bara sätter igång att gnälla okontrollerat.

Därför får alla deltagare "åka buss" innan nån annan aktivitet; hundarna ska vara jämte varandra på sådant avstånd att de inte kan nå varandra om de drar i kopplet. Hundägaren låter sin hund vara och ger den inte några kommandon eller tjatar på den. Hunden ska själv få bestämma om den vill sitta, ligga eller stå. När man ändå står där kan man passa på att ha teori för sina deltagare och förklara för dom hur viktigt det är att faktiskt träna på passivitet. Först när hundarna börjar slappna av och släppa de andra hundarna med blicken, kan man låta dom börja träna annat. Det optimala (om man har tid) är att hunden visar att den slappnar av genom att lägga sig ner och inte göra nånting.

(Upp)

Aha-upplevelser

Att ge deltagarna en "aha-upplevelse" i tidigt skede under kursen är väldigt viktigt för att de ska känna dels att de är duktiga och dels att vi faktiskt har något bra att lära ut till dom. Som instruktör måste du finna något som är positivt hos alla deltagare för att ge dom det självförtroende som behövs för att orka träna vidare. Det kan vara en liten sak som du uppmärksammar men som kan vara av stor betydelse för just den hundägaren. Ge alla deltagare lätta övningar i början så de helt enkelt inte KAN misslyckas. Samma sak gäller naturligtvis för hunden, den ska också stärkas i sitt självförtroende genom att inte misslyckas och med hjälp av att lyckas hela tiden byggs också relationen mellan hund och förare upp.

(Upp)

Nonchalera eller belöna

När Karin arbetar med hundar gör hon det mycket efter "shaping-metoden". Den går ut på att du ska uppmuntra hunden att själv ta initiativ och bara belöna de beteenden som du vill ha och helt enkelt nonchalera de som du inte vill ha (enkelt beskrivet). Tränar du på det här sättet istället för att försöka tvinga eller hela tiden styra hunden så slipper du många konflikter samt får en tryggare och gladare hund som lär sig att ta egna initiativ. Risken om man bara tränar på det här sättet (har jag märkt på en del hundar) är att hunden kan gå upp i stress om den inte får någon belöning för alla sina försök att tillfredställa sin ägare.

Ett exempel; vi band upp en av projekthundarna vid planen för att lära den att sätta sig ner vid passivitet, d v s när jag binder upp min hund ska det för hunden betyda att den ska stanna där och koppla av för att så småningom lägga/sätta sig ner. Jag ska kunna lämna hunden och gå en bra bit bort utan att den skäller eller rycker i kopplet. Hunden binds upp och ägaren går ifrån en bit, hur långt beror på hunden, gå inte längre än hunden klarar av innan den börjar skälla. Håll ett öga på hunden, alternativt att du har någon som håller koll på den åt dig. När hunden gör en ansats till att sätta/lägga sig, beröm och gå fram till hunden och belöna den. Få den att sätta /ställa sig igen och lämna den på nytt. Efter ett tag när du har upprepat övningen så vet hunden att den får beröm för sin handling när du lämnar den. Efter ett tag räcker det att du berömmer den på håll och bara går fram och belönar den emmellanåt, under tiden den sitter/ligger.

(Upp)

Den enarmade banditen

En vanlig orsak till att ett beteende kan vara väldigt svårt att arbeta bort är när vi belönar enligt "den enarmade banditen". Med andra ord; vi belönar hunden ibland för ett och samma beteende men aldrig konsekvent. Alltså vet hunden aldrig när belöningen kommer, detta får envisa hundar att kämpa ännu mer om belöningen uteblir, för den kanske får den om den fortsätter lite till. Ett bra exempel är en matglad hund som tigger när du sitter och tittar på tv för att det står en godisskål på bordet. Efter 10 tillsägningar och 2 timmars tiggande slänger du till hunden en liten smakbit ändå för att du inte orkar med den! Nästa gång klarar hunden av att sitta och tigga i 3 timmar tills du ger upp och matar den igen. Några gånger däremellan kanske den inte får nånting alls utan du kanske väljer att ställa undan skålen istället. Är bara hunden tillräckligt motiverad så spelar det ingen roll om du är konsekvent 7 gånger av 10 för den kommer bara att minnas de 3 gångerna då du inte var konsekvent. Att inte ge den en smakbit de andra gångerna kan vara triggande för hunden istället för att den lär sig att låta bli.

(Upp)

Bra-träning (ex utfall mot andra hundar)

Den här övningen påminner om klicker-/shaping metoden. T ex om du har en hund som reagerar på andra hundar med att göra utfall så kan du använda "Bra-träning" så här:

1. Bedöm på vilket avstånd din hund reagerar på andra hundar; 20 meter, 50 meter, 100 meter?
2. Bestäm med någon som kan hålla sig på det avstånd som din hund klarar av innan den reagerar. Ladda fickan med det bästa godis hunden vet.
3. Ställ dig på sådant sätt att din hund måste vrida på huvudet en aning för att kunna titta på den andra hunden. Detta för att du lättare ska kunna se när den verkligen tittar åt det hållet.
4. Så fort din hund vrider på huvudet för att snegla på den andra hunden säger du "Bra" och belönar med godis. Gör detta ca 10 gånger innan ni tar en liten paus, sen kan ni göra det i några omgångar till. Det är bra att hunden blir mätt för det har en lugnande effekt i sig men samtidigt får du inte mata så mycket att godiset tappar sitt "värde" för din hund.
5. När du märker att den börjar koppla ditt "Bra" och godis med den andra hunden, kan du be denna komma lite närmare, du själv står kvar. Denna övning bör tränas under en längre tid så passa därför på att besöka din lokala brukshundklubb och sätt dig med din hund på lagom avstånd från de andra och träna på samma sätt.
6. Minska avståndet lite för varje gång men var beredd på att backa tillbaka i träningen om hunden reagerar med utfall istället för att vända sig till dig. Den reaktionen tyder bara på att du har gått för fort fram i din träning.
   
   Resultatet av den här övningen ska vara att så fort din hund ser en annan hund ska den ta konktakt med dig i första hand för att få beröm.

"Gå åt sidan" - möte med andra hundar

Det vi hundägare kanske inte alltid tänker på är att hunden kan uppleva det som jobbigt att hela tiden behöva "ta ansvaret" vid möten med människor och andra hundar. Det är du, i egenskap av flockledare, som ska visa din hund att den inte behöver ta på sig ansvaret att försvara och ta hand om potentiella hot (en del hundar kan tolka mötande människor som hot). Tänk på detta om du har en hund som:

a) Drar sig undan/försöker fly vid möten
b) Lägger sig ner och reser sig inte förrän mötande har passerat
c) Gör utfall mot mötande

Den här övningen kan hjälpa din hund. Eller så tränar du in den för att du helt enkelt inte vill koppla din hund varje gång någon går förbi, men samtidigt vill visa att du respekterar att vissa människor tycker det är obehagligt att möta okopplade hundar på nära håll. Denna övning förutsätter att du kan ha din hund lös utan att den springer fram till andra hundar/människor. När övningen är klar ska den se ut ungefär så här:
Ni är ute och går på ett promenadstråk där ni ständigt möter andra människor med eller utan hund. Du och din okopplade hund går på vänster sida av stigen och ser att en joggare närmar sig. Du ber din hund att "gå åt sidan" och hunden springer upp i skogskanten ca 10 meter och sätter sig ned. Du stannar och har ögonkontakt med din hund och låter joggaren passera. Sen kallar du på hunden och går vidare.

Hur ser då inlärningen av momentet ut?

1. Ha hunden i koppel och gå längs en väg. Vik av från vägen samtidigt som du säger "gå åt sidan" medan du fortsätter rakt in ca 5-10 meter (om möjligt). Eftersom man normalt går på vänster sida på en väg kan det vara lämpligt att börja lära hunden att gå åt vänster.
   
   
   
2. När du och hunden gått rakt in ber du hunden sätta sig och sitta kvar.
   
   
   
3. Ställ dig i kopplets längd från hunden, om du är osäker på om hunden kommer att sitta kvar, annars kan du koppla loss. Beröm hunden för att den sitter kvar, reser den sig går du bara fram och sätter ner hunden igen.
   
   
   
4. Gå fram till hunden och ge den en godis och ta den med ner till vägen (säg "ok" eller "kom" för att tal om att hunden får lov att följa med) och fortsätt promenaden. Upprepa många gånger.
   
   
   
5. När hunden börjar förstå ditt kommando kan du koppla loss den och peka åt vänster medan du säger "gå åt sidan" och följa med hunden en bit. Upprepa pkt 1-3 fast utan koppel och gå ända ut till vägen när du lämnar hunden. Beröm kvarsittandet och varva med att gå fram till hunden och ge godis med att säga "kom" och ge hunden godis på vägen där du står.
   
   
6. Nu står du kvar på vägen och visar med armen i vilken riktning hunden ska och säger "gå åt sidan", på lämpligt avstånd säger du "sitt". Sätter sig inte hunden så går du in till den och visar och berömmer för att sedan lämna den och gå ut på vägen.

Inkallning

En inkallning på appellplanen brukar inte vara någon större bedrift eller svårighet, vare sig för hund eller förare. I andra situationer när hunden är lös brukar det vara annorlunda för många. Tänk dig själv att kunna kalla in din hund i samma stund ett rådjur rusar förbi, eller grannens katt flyger upp framför nosen på hunden. Hur många tror du klarar att avbryta sin hund i dessa lägen? Jag vet av erfarenhet att dom är ganska lätträknade. Därför borde ägare och hund redan från början träna i den miljö där problemen kommer att uppstår. Träna inkallning på planen klarar vem som helst av utan samråd med instruktör. Börja med att träna enligt "repmetoden" ovan. Ge alltid hunden överdriven uppskattning i början när den tar kontakt med dig. Med kontakt i detta fall menas att hunden vid något fall vänder sig mot dig, sneglar på dig eller är på väg mot dig. När du är ganska säker på att hunden tänker komma till dig efter att ha tagit kontakt, så kallar du in och leker och ger den godis. Var noga med att titta på hur din hund beter sig och var beredd på varje initiativtagande till kontakt från din hund. Om hunden är väldigt självständig så kan du försvinna undan bakom en sten eller ett träd en stund så hunden får leta upp dig. Du kan också låtsas att du har hittat något intressant på marken för att få hunden att komma till dig utan att du ber om det. Sprid ut lite godisar på marken och säg något högt i stil med: "Nämen, vad är det som ligger här", och pladdra på lite till hunden blir nyfiken. När hunden kommer för att titta på fyndet så vänd ryggen åt den för att visa att du vill ha fyndet för dig själv. Gör det lite intressant innan du bjuder in hunden att vara med och dela. Ropa aldrig på hunden om du inte är säker på att den kommer till dig!!

"Koppla dig"

För de som har svårt att koppla sina hundar eller att få på dom halsbandet är den här metoden bra. Den går ut på att få hunden att koppla sig själv som en belöning. Det är viktigt att vända trenden från att vara en negativ företeelse för hunden att bli kopplad, till att bli en rolig grej som uppmuntras istället. Det lättaste är att ha ett jaktkoppel där änden av kopplet är som en ögla som går att förstora eller förminska. Det fungerar som ett strypkoppel. Gör en ögla större än hundens huvud och håll upp den framför hunden och din hand med en godis bakom öglan för att locka in hunden genom öglan. Den här övningen lär dom sig jättesnabbt. När hunden har stuckit in huvudet ett antal gånger (varje gång blir den släppt igen) ökar man avståndet mellan hunden och öglan så att hunden själv får söka sig fram till och igenom kopplet. Till slut ska hunden kunna komma springande när du kallar på den och "koppla sig själv" på kommando (t ex "koppla dig") bara genom att du håller upp öglan.

(Upp)

Uppbindning av hunden

Passivitetsträning

Ryggsäcksmetoden